به دنبال جایگزین فیلتر ND و روش دست ساز آن هستید؟ یا آشنایی بیشتر با فیلتر های ND؟ این آموزش برای شماست. فیلتر کاهنده نور یا همان فیلتر ND (مخفف Neutral Density) نوعی از فیلتر های عکاسی قابل نصب مقابل لنز دوربین است که با کاهش نور ورودی به عکاس امکان تنظیم سرعت های شاتر آهسته تر را مثلا هنگام نوردهی طولانی در روشنایی روز می دهد. در این آموزش عکاسی لنزک به شما عزیزان می گوییم که فیلتر ND چیست
و چه انواعی دارد (از جمله فیلتر ND متغیر(، کاربرد فیلتر ND چیست، چطور با وجود فیلتر ND نوردهی را محاسبه کنید و در انتها ترفند ساخت فیلتر عکاسی کاهنده نور با شیشه جوشکاری را به طور کامل آموزش می دهیم – از انتخاب میزان درجه تاریکی آن گرفته تا روش های خنثی کردن ته رنگ ناخواسته ای که ایجاد می کند. اگر به خرید فیلتر ND فکر می کنید، ابتدا این مقاله را مطالعه نمایید.
شما می توانید یک فیلتر ND گران قیمت برای گرفتن تصویری با نوردهی طولانی مانند این، بخرید. یا می توانید این کار را با ترفند «ارزان قیمتی» که در این آموزش یاد خواهید گرفت انجام دهید. ۱۶۲ ثانیه، f/8، ایزو ۱۰۰
حتما آن دسته از عکس های منظره را دیده اید که در آن آب نرم و ابریشمی شده، امواج اقیانوس بیشتر شبیه مه به نظر می رسند، یا ابرها کشیده شده اند؟ این عکس ها چطور گرفته شده اند؟ این عکس ها دارای نوردهی طولانی می باشند. در این نوع تصاویر، سرعت شاتر اغلب به جای کسری از ثانیه، بر حسب چند ثانیه کامل اندازه گیری می شود. نوردهی برخی از این عکس ها به چند دقیقه هم می رسد. در نور کم، گاهی می توانید سرعت شاتر خود را با کاهش اندازه دیافراگم (انتخاب دیافراگم بسته تر) و تنظیم ایزو به کمترین مقدار ممکن، آهسته کنید.
البته، اگر در نور روشن کار کنید، ممکن است متوجه شوید که حتی با بسته ترین دیافراگم ممکن و پایین ترین ایزو هنوز هم نمی توانید سرعت شاتر را به اندازه کافی آهسته تنظیم کنید تا جلوه ای که می خواهید را ایجاد کنید، در حالی که هنوز هم نوردهی مناسب را حفظ می کنید. پس چه کار می توانید بکنید؟ اکنون وقت آن است که از یک فیلتر ND (فیلتر کاهنده نور – مخفف Neutral Density) استفاده کنید.
خب آنها چه هستند، چطور کار می کنند، و چطور می توانید بدون این که کلی پول برای یک فیلتر ND پرداخت کنید، به یک جلوه مشابه دست یابید؟
این عکس با یک فیلتر ND متغیر گرفته شده است. با یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای، هر چیزی که حرکت می کند تار خواهد شد. به آب و ابرها توجه کنید.
فیلتر ND چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟
در یک روز آفتابی روشن، شما ممکن است از یک عینک آفتابی استفاده کنید تا مقدار نوری که وارد چشم هایتان می شود را کاهش دهید. یک فیلتر ND یا Neutral Density نیز برای دوربین شما مانند یک عینک آفتابی است. بخش «density» این کلمه به میزان تراکم یا تاریک بودن فیلتر اشاره دارد. بخش «neutral» کلمه به رنگی که ممکن است فیلتر به تصویر اضافه کند، اشاره دارد.
اگر تصاویر رنگی می گیریم، فیلتری می خواهیم که به کاهش میزان نور کمک کند در حالی که رنگ آن خنثی مانده و به تصویر ما یک سایه رنگ ندهد. بنابراین یک فیلتر ND می خواهیم که بتواند نور را در شرایطی که نور محیط بسیار روشن است کاهش دهد، تا بتوانیم به یک سرعت شاتر آهسته تر از مقداری که با ترکیب پایین ترین ایزو و کوچکترین (بسته ترین) دیافراگم قابل دستیابی است، برسیم.
از یک فیلتر ND شش استاپ در اینجا استفاده شده است. ۳۰ ثانیه، f/20، ایزو ۱۰۰
انواع فیلترهای ND
ترفند دست ساز برای عکاسی با نوردهی طولانی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد، از روشی استفاده می کند که در ابتدا اصلا برای عکاسی طراحی نشده بود، اما به شما اجازه می دهد تا با هزینه «ارزان» این تکنیک را امتحان کنید. به جای این که حدود ۱۰۰ دلار خرج فیلتر ND کنید، این ترفند یک دهم آن برای شما هزینه دارد. قبل از این که «راز» را فاش کنم، اجازه دهید اول در مورد فیلترهای ND عکاسی که می توانید بخرید صحبت کنم.
لنزک: پله یا استاپ (stop) نوردهی در عکاسی چیست؟ هر استاپ یا پله به دو برابر یا نصف شدن نور ورودی هنگام گرفتن عکس گفته می شود. برای مثال، اگر شنیدید یک عکاس می گوید می خواهم نوردهی ام را یک استاپ افزایش دهم، منظور او به سادگی این است که نسبت به عکس قبلی نور دو برابر بیشتری ثبت کند.
فیلترهای دوربین معمولا دو نوع هستند:
پیچشی – آنهایی که شیارهای فیلتر در جلوی لنز شما پیچانده می شود.
فیلترهای مربعی – آنهایی که با یک نگهداره فیلتر بر روی لنز شما نصب می شوند.
هر دو نوع با میزان تراکم های مختلف موجود هستند. این که فیلتر چقدر تاریک است، معمولا با تعداد «استاپ های» نوری که در مقایسه با یک نوردهی بدون فیلتر کاهش می دهد، بیان می شود.
به عنوان مثال، اگر در ایزو ۱۰۰، f/5.6، ۱۲۵ ثانیه یک نوردهی مناسب به دست آوردید، و پس از این که فیلتر نصب شد، نیاز داشتید که سرعت شاتر را به ۱/۲ ثانیه کاهش دهید تا همان نوردهی را به دست آورید، (با فرض این که ایزو بر روی ۱۰۰ و دیافراگم بر روی ۵٫۶ باقی بمانند)، آن فیلتر یک فیلتر ND شش استاپ می باشد. (ثانیه ۱/۱۲۵ -> 1/60 ->1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2). تراکم فیلتر مقدار نور را به اندازه ۶ استاپ کاهش داده است.
شما می توانید هر دو نوع پیچشی و فیلترهای مربعی را با «قدرت ها» یا استاپ های مختلفی که نور را کاهش می دهند، خریداری کنید.
به عنوان مثال، قیمت این فیلتر ND شش استاپ پیچشی ساخته شده توسط B&W حدود ۷۱ دلار است، در حالی که این فیلتر ND مانت مربعی ۱۰ استاپ محبوب Big Stopper برند Lee، حدود ۱۲۹ دلار آمریکا می باشد.
یک فلتر ND متغیر ممکن است خوب باشد، اما اگر در استفاده از آن افراط کنید…
…اثرات مصنوعی عجیبی ایجاد خواهد کرد.
فیلترهای ND متغیر – نوع دیگری از فیلترهای ND از دو فیلتر پلاریزه نصب شده بر روی یکدیگر استفاده می کند، بنابراین آنها می توانند طوری بچرخند که تراکم متغیر ایجاد کنند. ممکن است فکر کنید این راه حل بهتری نسبت به فیلتر ND ثابت است، و به عکاس امکان تنظیم تعداد استاپ های کاهش نور مورد نظر را می دهد.
این ایده آل، و کارساز است – تا حدی.
مشکل فیلترهای ND متغیر این است که گاهی اوقات می توانند «اثرات مصنوعی» نامطلوبی ایجاد کنند که تصویر را خراب می کند، به خصوص در لنزهای واید و با فیلترهای ND متغیر ارزان تر و تراکم بالاتر.
فیلترهای ND متغیر گران قیمت تر بهتر هستند، اما مسلما هزینه بیشتری دارند.
ساخت فیلتر ND با «یک ترفند عجیب»
شما عبارت «یک ترفند عجیب» را قبلا در اینترنت دیده اید، اینطور نیست؟ این عبارت معمولا برای ترفندهایی به کار می رود که یک محصول نه چندان باکیفیت ارائه می دهند. من اعتراف می کنم، آنچه که من قصد دارم در اینجا به شما پیشنهاد دهم ترفندی است که نتایج یکسانی با فیلترهای ND گران قیمت تر مخصوص عکاسی ارائه نمی دهد. شما باید چند کار را انجام دهید تا به نتایج مناسب و معقولی برسید و نصب آن بر روی دوربینتان کمی «غیر حرفه ای» به نظر می رسد. اما مزیت آن این است که احتمالا حدود یک دهم قیمت یک فیلتر ND واقعی برای شما هزینه دارد.
بنابراین، این روش می تواند مقدمه خوبی برای عکاسی با نوردهی طولانی باشد، در حالی که به شما اجازه می دهد تا این تکنیک را با هزینه کم بررسی کنید تا ببینید آیا برای شما مناسب است یا نه. و بعدا اگر دوست داشتید یک فیلتر ND خریداری کنید.
خب، راز بزرگ این است…
چیزی که شما قرار است از آن استفاده کنید یک تکه از شیشه کلاه جوشکاری است.
حتما دیده اید که جوشکارها در حین کار یک کلاه می پوشند و شاید متوجه یک «پنجره» شیشه ای که از میان آن کار خود را نگاه می کنند، شده باشید؟ شدت جرقه های جوشکاری به قدری زیاد است که بدون راهی برای تاریک کردن آنها، جوشکار کور می شود. بنابراین، یک تکه شیشه بسیار تاریک، یا یک «فیلتر متراکم»، چیزی است که آنها روی کلاه خود دارند. نقطه اشتراک آن با فیلتر ND این است که جوشکار می خواهد جرقه های جوشکاری را تاریک کند، و شما به عنوان عکاس می خواهید نوری که وارد لنزتان می شود را تاریک کنید.
اینها آدم فضایی نیستند. اینها جوشکار هستند و آن تکه شیشه ای که روی کلاه آنها می بینید، چیزی است که برای این «ترفند عجیب» نیاز دارید.
معرفی کتاب: کتاب الکترونیکی «آهسته»، قابل تهیه از سایت لنزک (اینجا کلیک نمایید)، مقدمات عکاسی با نوردهی طولانی و تکنیک هایش را به شما عزیزان آموزش می دهد. هر آنچه درباره نوردهی طولانی لازم است بدانید در کتاب آهسته، جادوی نوردهی طولانی، به شما آموزش داده می شود. حتما نگاهی به فهرست مطالب کتاب داشته باشید، و اگر مایل بودید روی پیشرفت عکاسی خود سرمایه گذاری کنید. چراکه نوردهی طولانی در اغلب ژانر های عکاسی کاربرد دارد.
از کجا باید آن را تهیه کنیم
چیزی که شما به دنبالش هستید یک تکه شیشه به کار رفته در کلاه جوشکاری است. این تکه ها را می توانید به طور جداگانه (به عنوان جایگزین هایی برای کلاه ها)، و در اندازه ها و «درجات» مختلف خریداری کنید. ممکن است یک مغازه تجهیزات جوشکاری در محله شما باشد که بتوانید از آنجا خرید کنید، یا می توانید آنها را از اینترنت بخرید. اندازه های شیشه ۱۱۴٫۳ میلیمتر در ۱۳۳٫۳۵ میلیمتر است، که برای پوشش دادن اکثر لنزهای دوربین به اندازه کافی بزرگ است. این شیشه ها در درجات ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ موجود می باشند. هرچه عدد بالاتر باشد، شیشه تاریک تر/ متراکم تر است.
این نمودار ممکن است در تبدیل از «درجه» به مقدار کاهش استاپ های نوردهی به شما کمک کند:
برای ساده کردن کار، شما اغلب از یک فیلتر ND شش استاپ یا ۱۰ استاپ استفاده خواهید کرد. یک برند فیلتر ND محبوب، Lee است. مدل «Little Stopper» آنها یک فیلتر ۶ استاپ، و مدل «Big Stopper» آنها یک فیلتر ۱۰ استاپ است. بنابراین با توجه به نمودار، اگر یک فیلتر ۶ استاپ می خواهید، یک شیشه جوشکاری درجه ۶ بگیرید، و برای کاهش ۱۰ استاپی، درجه ۸ بگیرید.
نیمه سمت چپ این عکس نشان می دهد که تصویر اصلاح نشده به دلیل رنگ سبز قوی شیشه جوشکاری چطور به نظر می رسد. تراز سفیدی نیمه سمت راست با استفاده از روش تراز سفیدی سفارشی که بعدا در مورد آن بحث خواهیم کرد، اصلاح شده است.
متراکم بله، خنثی… به هیچ وجه
این احتمالا بزرگترین معضل استفاده از یک تکه شیشه جوشکاری به عنوان فیلتر ND است. شما می توانید تکه های بسیار تاریک شیشه جوشکاری را بگیرید، بنابراین در مورد تراکم مشکلی ندارید. مشکل این است که اکثر فیلترهای جوشکاری یک رنگ سبز بسیار برجسته، یا در برخی موارد، سایه رنگ طلایی دارند.
فیلترهای ND مخصوص عکاسی ممکن است کمی رنگ داشته باشند، اما سعی می شود که تا حد ممکن به رنگ خنثی نزدیک باشند. شما برای فیلترهای خنثی تر پول بیشتری پرداخت خواهید کرد، چون ترجیح می دهید بدون ایجاد سایه رنگ صحنه را تاریک کنید. بنابراین هنگام استفاده از یک شیشه جوشکاری باید چه کار کنیم؟
سه گزینه برای مقابله با سایه رنگ
سه کار می توانید انجام دهید که به کاهش رنگ مشخصی که یک فیلتر شیشه جوشکاری ایجاد می کند، کمک می کند:
– با فرمت Raw عکس بگیرید، (که در هر صورت همین کار را می کنید، درست است؟) و هنگام ویرایش برای جبران، تراز سفیدی خود را تنظیم کنید.
– تراز سفیدی سفارشی را در داخل دوربین تنظیم کنید.
– تصاویر خود را تک رنگ (مونوکروم) کنید، که در آن سایه رنگ مشکل ساز نخواهد بود.
بیایید در مورد این گزینه ها بحث کنیم.
گزینه اول که ساده است. بله، هنگامی که شما بعد از عکس گرفتن تصاویر خود را بر روی LCD دوربین بررسی می کنید، خیلی سبز به نظر می رسند. (من فقط از شیشه جوشکاری سبز استفاده کرده ام، نه از طلایی). فقط بدانید که باید در هنگام ویرایش عکس مقدار زیادی رنگ ارغوانی (نقطه مقابل سبز) به تراز سفیدی اضافه کنید. در این صورت نیز، به دست آوردن رنگ خوب ممکن است سخت باشد.
به جای مقابله با سایه رنگ، شاید تنظیمات تک رنگ در هنگام استفاده از ترفند فیلتر ND شیشه جوشکاری، برگ برنده باشد.
گزینه دوم، تنظیم یک تراز سفیدی سفارشی (custom white balance)، ایده خوبی است. برای انجام این کار، فیلتر شیشه جوشکاری خود را نصب کنید، و از خورشید یا آسمان روشن یک نوردهی بگیرید. سپس، با استفاده از عملکرد تراز سفیدی سفارشی دوربین خود، (برای اطلاع از نحوه انجام آن، به دفترچه راهنمای دوربین خود مراجعه کنید – این آموزش لنزک نیز به شما کمک می کند)، آن تصویر و تراز سفیدی روی آن را ذخیره کرده، و یک تراز سفیدی سفارشی ایجاد کنید که می توانید هنگام استفاده از فیلتر شیشه جوشکاری خود از آن استفاده کنید.
مزیت این کار این است که نمایش تصویر بر روی LCD شما به یک رنگ عادی نزدیک تر خواهد بود.
احتمالا کمی دستکاری و اصلاح بیشتر در پس پردازش نیاز است، اما این کار ممکن است در هنگام عکاسی کمی به شما کمک کند.
گزینه سوم (و شاید بهترین گزینه برای من) این است که اصلا با سایه رنگ مقابله نکنید و عکس های گرفته شده با فیلتر شیشه جوشکاری خود را تک رنگ کنید. تصاویر دارای نوردهی طولانی یک ظاهر «لطیف» دارند که اغلب در یک تصویر تک رنگ بیشتر می شود. بنابراین، به جای تلاش برای بازگرداندن رنگ خوب از آن تصویر سبز بیگانه، از حالت تک رنگ استفاده کنید.
اگر به این نتیجه رسیدید که عکاسی با نوردهی طولانی را دوست دارید، آن وقت احتمالا باید یک فیلتر ND مخصوص عکاسی بخرید که عکس هایی با رنگ های بهتر به شما خواهد داد.
محاسبه نوردهی
قبل از نصب شیشه جوشکاری بر روی لنز، شما باید عکس خود را مثل همیشه ترکیب بندی کنید. همچنین باید فوکوس خوبی به دست آورید. اول این کار را انجام دهید، چون بعد از نصب شیشه جوشکاری نمی توانید خیلی خوب ببینید.
هنگامی که فوکوس را به دست آوردید، آن را به حالت دستی تغییر دهید. یک تکه نوار چسب روی حلقه فوکوس قرار دهید تا بعدا حرکت نکند.
اکنون یک عکس با نوردهی خوب بدون فیلتر بگیرید. سرعت شاتر خود را زمانی تغییر می دهید که فیلتر نصب می شود، بنابراین یک دیافراگم و ایزو انتخاب کنید. این که چه تنظیماتی انتخاب می کنید به عمق میدانی که نیاز دارید و همچنین این که می خواهید نوردهی شما چقدر طولانی باشد، بستگی دارد. هرچه سرعت شاتر را در اینجا آهسته تر تنظیم کنید (در حالی که هنوز هم یک نوردهی مناسب به دست می آورید)، نوردهی شما با فیلتر می تواند طولانی تر باشد.
سوژه شما تا حد زیادی طول نوردهی مورد نظر و ظاهری که می خواهید به دست آورید را تعیین می کند. یک آبشار ابریشمی ممکن است تنها به یک نوردهی ۲ ثانیه ای نیاز داشته باشد، در حالی که نرم کردن امواج اقیانوس می تواند ۳۰ ثانیه، و کشیدن ابرها در آسمان چندین دقیقه طول بکشد. در اینجا هیچ فرمولی وجود ندارد – آزمون و خطا به شما کمک می کند تا یاد بگیرید که چه چیزی درست عمل می کند.
نسخه تک رنگ این عکس بالا با شیشه جوشکاری و زمان نوردهی ۱٫۶ ثانیه گرفته شده است. این عکس بعدا وقتی که آخرین اشعه های خورشید توربین ها را روشن می کردند و با استفاده از همان ۱٫۶ ثانیه نیز گرفته شد. اگر سرعت شاتر خیلی سریع بود، تیغه ها متوقف (فریز) می شدند. اگر خیلی آهسته بود، ناپدید می شدند. ۱٫۶ ثانیه «نقطه مطلوب» بود.
استفاده از یک اپلیکیشن برای محاسبه سرعت شاتر با فیلتر
هنگامی که فیلتر ND شیشه جوشکاری را نصب می کنید نورسنج شما احتمالا بلااستفاده خواهد بود، بنابراین باید خودتان با استفاده از اطلاعات نوردهی قبلی به عنوان یک نقطه شروع، سرعت شاتر را محاسبه کنید. اپلیکیشن های زیادی برای گوشی های هوشمند وجود دارند که در این کار به شما کمک می کنند. من اپلیکیشن ساخت فیلترهایLee (اندروید/iOS) را دوست دارم. این اپلیکیشن برای استفاده با فیلترهای کوچک (Little) (6 استاپ)/ بزرگ (Big) (10 استاپ)/ سوپر (Super) (15 استاپ) این شرکت ساخته شده، و شما هنگام استفاده از شیشه جوشکاری باید کمی آن را تغییر دهید. با این حال، یک مقدار تقریبی به شما می دهد، و شما می توانید با توجه به آن سرعت شاتر را تنظیم کنید.
اجازه دهید یک مثال بزنم: شما یک عکس بدون فیلتر و با تنظیمات ایزو ۱۰۰ و دیافراگم f/22 گرفته اید. شما می توانید سرعت شاتر را تا ۱/۱۵ ثانیه کاهش داده و یک نوردهی مناسب به دست آورید. شما دو تکه شیشه جوشکاری درجه ۶ (معادل ۶٫۶۷ استاپ) و درجه ۸ (معادل ۱۰ استاپ) خریده اید. با نصب هر کدام از این فیلترها سرعت شاتر جدید شما چقدر باید باشد؟ با استفاده از اپلیکیشن Lee، می توانیم ببینیم که کاهش ۶ استاپ ما را به سرعت شاتر بین ۴ و ۸ ثانیه و کاهش ۱۰ استاپ به ۱ دقیقه می رساند.
باز هم، از این تنظیمات به عنوان نقطه شروع استفاده کنید. آنها را امتحان کرده و در صورت نیاز سرعت شاتر خود (یا شاید تنظیمات دیگر) را تغییر دهید. همانطور که تنظیمات را تغییر می دهید، حتما چندین عکس بگیرید. عکاسی با نوردهی طولانی کاری نیست که بتوانید با عجله انجام دهید.
این کار زیاد حرفه ای نیست، اما کارساز است. هود لنز را برگردانید و از نوار (کش) های لاستیکی برای اتصال فیلتر شیشه جوشکاری استفاده کنید.
اتصال فیلتر شیشه جوشکاری
شما دوربین را آماده کرده اید، ترکیب بندی کرده اید، فوکوس کرده اید، همه چیز را قفل کرده اید، سرعت شاتر جدید خود را محاسبه کرده اید و برای نصب فیلتر ND شیشه جوشکاری آماده اید. من فکر می کنم که قبلا در این مطلب از کلمه «غیر حرفه ای» برای توصیف نحوه اتصال فیلتر ND دست ساز شما به لنز استفاده کردم. این عکس با نشان دادن نحوه برعکس کردن هود لنز و سپس استفاده از نوارهای لاستیکی تا حد زیادی این تکنیک را به تصویر می کشد.
یک روش برای این که آن را کمی بهبود بخشید – یک نوار چسب پارچه ای (گافر) پنج سانتی مشکی را دور لبه های شیشه جوشکاری خود قرار دهید. این کار به نوارهای لاستیکی، سطحی با اصطکاک بیشتر برای محکم شدن می دهد (همچنین در نگهداشتن شیشه به شما کمک می کند). من مطمئن نیستم که آیا لبه های شیشه نور را به تصویر می رسانند یا نه، اما وجود نوار مشکی از وقوع این اتفاق نیز جلوگیری می کند. اگر لنز شما هود ندارد که آن را برعکس کنید، نوارهای بلندتر را امتحان کنید که به شما این امکان را می دهند که آنها را دور بدنه بپیچانید.
سعی کنید هنگام نصب فیلتر حلقه فوکوس را به هم نزنید. زمانی که فیلتر سر جای خود قرار گرفت، دیگر نمی توانید فوکوس را بررسی کنید.
فوکوس را «قبل» از نصب فیلتر تنظیم کرده و آن را بر روی حالت فوکوس دستی (MF) قرار دهید.
گرفتن عکس
پس از نصب فیلتر شیشه جوشکاری، دیگر باید بر اساس «حدس و گمان» عمل کنید. شما قادر به دیدن هیچ چیزی از میان منظره یاب نخواهید بود، و شاید، اگر فیلتر خیلی تاریک نباشد، بتوانید فقط کمی با استفاده از حالت نمایش زنده (live view) ببینید، اگر دوربینتان این قابلیت را داشته باشد. بهتر است که قبل از نصب فیلتر ترکیب بندی و فوکوس کنید، چون بعد از آن دیگر نمی توانید ببینید تا این کار را انجام دهید. نورسنج شما نیز با چنین نور کمی کار نخواهد کرد.
اگرچه می توانید از تایمر ۲ ثانیه ای برای گرفتن عکس استفاده کنید، اما من یک ریموت کنترل شاتر را پیشنهاد می کنم. همچنین اگر از نوردهی های بیش از ۳۰ ثانیه استفاده می کنید (در اکثر دوربین ها)، که در این صورت دوربین خود را بر روی مُد Bulb قرار می دهید، قطعا به یک کنترل ریموت نیاز خواهی داشت.
ریموت کنترلی که به شما اجازه می دهد تا شاتر باز را در طول نوردهی قفل کنید، در اینجا خیلی مفید خواهد بود. اپلیکیشن محاسبه کننده نوردهی Lee یک تایمر شمارش معکوس نیز دارد. زمانی که شاتر را باز کردید آن را فعال کنید تا شروع به شمارش معکوس کند، در انتهای زمان نوردهی محاسبه شده بیپ زده و به شما می گوید که چه موقع شاتر را ببندید.
اگر سرعت شاتر شما بیش از ۳۰ ثانیه باشد، احتمالا باید از مُد bulb استفاده کنید. یک کنترل ریموت ایده خوبی در این موارد است.
همچنین خوب است که استفاده از قابلیت کاهش نویز (noise reduction) دوربین خود را در نظر بگیرید. نویز در نوردهی های طولانی می تواند یک مشکل باشد. قابلیت کاهش نویز، یک تصویر دوم با کادر مشکی با همان طول نوردهی عکس اول شما ایجاد کرده و سپس هر گونه نویز رندم یا پیکسل داغ را با استفاده از کادر مشکی به عنوان یک مرجع، از تصویر شما حذف می کند.
با این حال، به یاد داشته باشید که مدت زمان نوردهی کادر مشکی به اندازه عکس اصلی خواهد بود، بنابراین اگر مثلا یک نوردهی ۲ دقیقه ای دارید، دوربین شما به مدت ۴ دقیقه مشغول خواهد بود. قبلا گفتم، عکاسی با نوردهی طولانی را نمی توان با عجله انجام داد.
بدون فیلتر. یک عکس مستقیم – ۱/۲۵ ثانیه، f/8، ایزو ۱۰۰
پس پردازش
شما تصاویر دارای نوردهی طولانی خود را درست مانند هر عکس معمولی دیگر، تنها با استثنای بزرگ سایه رنگ آنها، ویرایش می کنید. منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که به شما می گویند چطور آن سایه رنگ (color cast) را اصلاح کنید، در ادامه لینک یک آموزش مفید را مشاهده می کنید. فقط بدانید که با این تکنیک شیشه جوشکاری شما هیچ وقت رنگ خوبی که بدون استفاده از فیلتر به دست می آورید را نخواهید داشت. من هنوز هم معتقدم که استفاده از حالت تک رنگ در اینجا راه چاره است.
عکس گرفته شده با استفاده از فیلتر ND شیشه جوشکاری، با تراز سفیدی سفارشی در داخل دوربین، و اصلاح رنگ مجدد در لایت روم و فتوشاپ. ۱۶۲ ثانیه، f/8، ایزو ۱۰۰٫ نسخه تک رنگ این عکس را در بالای این مقاله می بینید.
لینک آموزش حذف ته رنگ (سایه رنگ) ناخواسته: ۵ روش مختلف برای اصلاح رنگ عکس ها در فتوشاپ
ناامیدی ها و محدودیت ها
من از زمانی که یک فیلتر ND واقعی (فیلتر ۶ استاپ B+W) خریدم، از شیشه جوشکاری ام استفاده زیادی نکردم تا وقتی که آن را بیرون بردم تا این مطلب را بنویسم. در هنگام گرفتن عکس های توربین بادی (بعد از چند عکس آزمایشی برای مقایسه)، فهمیدم آن چیزی که من فکر می کردم یک شیشه درجه ۱۰ است، خیلی تاریک است اما هنوز هم حتی برای گرفتن یک عکس ۱٫۶ ثانیه ای به اندازه کافی تاریک نیست.
یک نکته جانبی: نوردهی های طولانی می توانند راهی عالی برای ناپدید کردن یک جمعیت در هنگام عکاسی از یک منظره شهری شلوغ باشند. مردم در حین یک نوردهی طولانی حرکت کرده و ناپدید می شوند، در حالی که ساختمان های ایستا و مانند آن در عکس باقی مانده و نشان داده می شوند.
من در تلاش برای تاریک تر کردن عکس، یک فیلتر پلاریزه بر روی لنز قرار دادم (که نوردهی را ۲ استاپ کاهش می داد)، و سپس شیشه جوشکاری را روی آن قرار دادم. این ترکیب خوبی نبود. من به قول معرف «وقتم را تلف کردم»، و احتمالا کمی فوکوس را از دست دادم. همچنین، عکاسی از میان دو فیلتر پلاریزه و شیشه جوشکاری مقدار زیادی «شیشه ارزان» بین دوربین و تصویر قرار داد، بنابراین وضوح تصویر افت پیدا کرد.
یک عکس مستقیم بدون فیلتر. ۱۲۵ ثانیه، f/22، ایزو ۱۰۰
یک سفر دیگر به رودخانه بویزی فرصتی فراهم کرد تا ببینم چطور یک نوردهی طولانی جریان سریع آب در فصل بهار را به تصویر خواهد کشید. من در اینجا می توانستم از نوردهی های بسیار طولانی تر، کمی بیشتر از دو دقیقه استفاده کنم. من همچنین یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای با وجود خورشید در عکس گرفتم، چیزی که بدون فیلتر حتی با حداقل ایزوی ۵۰ و کوچک ترین دیافراگم f/22 نیز امکان پذیر نیست. عکاسی با نوردهی های طولانی در نور روشن دلیل خوبی برای استفاده از یک فلتر ND است.
گرفتن یک عکس مستقیما رو به سمت خورشید، و با سرعت شاتر ۲۰ ثانیه، احتمالا بدون یک فیلتر ND قوی امکان پذیر نیست. من حساب کردم که شیشه جوشکاری درجه ۱۰ مورد استفاده در اینجا حدود ۱۳ استاپ کاهش نور می دهد. ۲۰ ثانیه، f/14، ایزو ۱۰۰
چه موقع یک فیلتر ND واقعی بخریم
ممکن است تکنیک شیشه جوشکاری از نظر شما راه سرگرم کننده ای برای شروع عکاسی با نوردهی طولانی باشد – یک جایگزین فیلتر ND موقت. اگر از این کار لذت بردید و انواع تصاویری که می گیرید را دوست داشتید، پولتان را جمع کنید و یک فیلتر ND خوب بخرید. با این حال، اگر این تکنیک برایتان جالب بود، اما واقعا جذاب نبود، آن وقت تنها چند دلار برای نسخه دست ساز فیلتر شیشه جوشکاری خود خرج کرده اید.
در هر صورت، شما چیزهای خیلی زیادی در مورد استفاده خلاقانه از کنترل های دوربین خود برای گرفتن عکس های هیجان انگیز یاد خواهید گرفت و هدف از تمام این کارها هم همین است. یاد بگیرید و لذت ببرید!
